Последний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

Последний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза



Привет, друзья!

В Алмате пришло фактически лето, правда, очень холодное. Мы начинаем мылить лыжи и готовить экспедиции в новейшие Галактики, но приходят соблазны, которым противостоять трудно. Так, я решил повысить собственный уровень в SEO-оптимизации и записался на онлайн-курс к Дмитрию Шахову, Аня решила продвинуться в сфере веб-дизайна. В общем, совместными переговорами мы сделали вывод, что обучение (педагогический процесс, в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками) — полезней) и Новейшие Галактики подождут.

А пока они ожидают, я расскажу про достопримечательности Термеза, горячему апогею нашего путешествия по Узбекистану.

Содержание статьи:

Где находится Термез?

Термез — это последний юг Узбекистана, центр напичканной историческими интересностями Сурхандарьинской области. В 2 км от него — Афганистан, отделенный от городка лишь рекой Амударья. Вокруг — равнины, которые начинали поджарить уже в конце марта, и которые в летнюю пору преобразуются в раскаленную сковородку.

Ухоженный и милый центр

По прямой отсюда поближе до индийского Ладакха, чем до родной Алматы.

Для чего сюда двигаться?

Туристы движутся сюда по двум причинам: самые отчаянные — в Афганистан; наименее отчаянные — поглядеть на буддистские древности. Их наличие тут для меня совершенно сделалось основным открытием 2018 года. Вот так посиживали мы, пили китайский чай у Чайного мастера, и завели разговор о среднеазиатском Буддизме.

Слово за слово, возник искренний энтузиазм, который привел меня к исследованию вопросца. Так я вызнал про интересности южного Узбекистана и его буддистское прошедшее.

Совершенно, Термез — довольно пыльный провинциальный городок, который даже в СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии) числился краем географии. У погранцов даже поговорка таковая была: «есть в Союзе три дыры – Термез (с ударение на 1-ый слог), Кушка и Мары». 

НО, исторически в протяжении веков здесь был главный узел! В древности тут проходил широкий коридор Шелкового Пути, по которому в Среднюю Азию просочились не только лишь шелк и чай, да и буддизм! В Средние века в этих краях хозяйничал Тамерлан, от которого вокруг Термеза осталось много памятников. В новое время в местных песках шла Большая Игра меж Русской империей и Британией за воздействие на Афганистан и Индию. А во времена СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии) через Термез шли войска в Афганистан и через него же выходили назад по мосту Дружбы.

Крайний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

Скорбящая мама — современное декорации мемориалов близ Нескончаемого огня

Кто-то даже гласит, что разрушение Союза начался конкретно тут, в застенках строения Генштаба.

Генштаб и гарнизон русской армии сделали Термез довольно-таки «русским городом». И до сего времени на улицах много лиц славянской национальности. В особенности опосля приемлимо азиатских Бухары либо Самарканда.

Но нас в Термезе больше всего заинтриговали буддистские монументы: руины монастыря Фаяз-тепа, ступа Зурмалла и экспозиция термезского археологического музея. О их расскажу чуток ниже…

Достопримечательности Термеза

Смотря на карту археологических памятников Сурхандарьинской области, я обалдел! Такое количество достопримечательностей я лицезрел лишь в дебрях Центральной Индии, когда двигался на байке из Гималаев в Гоа. И что самое увлекательное, почти все из этих их имеют вместе прямое родство!

Как минимум, буддизм. Который просочился сюда при т.н. Кушанском королевстве, еще в I-III веках н.э. Количество отысканных буддистских реликвий тут — превеликое. А засыпанных песками и не найденных — и того больше.

Чтоб оглядеть все, необходимо много времени. У нас был 1 полный денек, потому, чтоб не терять времени, мы условились с таксистом за 55 000 суммов (8 баксов) и поехали кататься по окружении.

Ступа Зурмалла

Встав с утра в 6-30 и сбежав из непомерно трэшовой гостиницы, куда ночкой привез нас таксист Хусан, мы с ним же направились в тур по окружении.

Совершенно, Хусан — золотой человек. Благодаря ему мы отыскали единственную гостиницу (хоть и уровня «полный трэш» за 20 баксов), но смогли худо-бедно провести ночь (то есть темное время суток). И на последующий денек, без планов на ночевку, стопроцентно отдались Хусану и импровизации «на местности».

Сперва, поехали к ступе Зурмала. Даже по руинам просто угадывается ее стиль: таковых ступ весьма много на Шри-Ланке либо где-нибудь на севере Таиланда. Вход — бесплатный, ступа стоит среди поля, но вокруг нее бережно выложили дорожку. Судя по словам Хусана, сюда часто приезжают одиночки-японцы и даже «какие-то буддийские монахи».

ступа Зурмалла

Ступа Зурмалла

В портале ступы отлично видна глиняная кладка, но вовнутрь не залесть — меж кирпичами живут брутальные осы.

Добраться без такси сюда сложно, Зурмалла стоит в стороне от всех трасс. Но с ценами на извоз это не неувязка.

Отсюда же совершенно рядом до самого увлекательного места, развалин буддийского монастыря Фаяз-Тепа.

Развалины крепости Фаяз-Тепа

У нашего таксиста, Хусана, тут оказался знакомый: охранник, который ухаживает и присматривает за Фаяз-тепа (к огорчению, запамятовал его имя). Дядька неплохой, открыл нам дверцу в купол над руинами ступы и показал несколько отысканных реликвий (судя по его словам, он тут работал на раскопках). Но, его присутствие несколько омрачило наше пребывание. Сказалось мое ожидание — отыскать пространство для медленной медитации. А получил — весьма навязчивое внимание, как к ничего не соображающим туристам.

Крайний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

Развалины Фаяз-тепа и купол над руинами ступы

Но зато посмотрели в бинокль на обратный сберегал Амударьи, на Афганистан, и на развалины другого монастыря, Расправа-тепа, куда, как досадно бы это не звучало, без спец-пропуска было не подойти (погран-зона). Дали за посещение 10 000 суммов и поехали назад.

Пару слов о нашем таксисте: встетить Хусана — это большая фортуна)) Сначала меня несколько напрягала его обычная местная ушлость, но опосля поездки я готов был его расцеловать. Конкретно благодаря его общительности и вездесущести, мы отыскали жилище (пусть и стршное до трэша) в 10 ночи в городке практически без освещения, и на последующий денек просто вписались в волшебную гостиницу «Рамз».

В общем, будете в Термезе, звоните. Вот его телефон: +998936390223.

Крайний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

Отысканные при раскопках интересности

Археологический музей Термеза

По приезду с Фаяз-Тепа, заселились, отдохнули и направились гулять. Набрели на увлекательный археологический музей.

археологический музей

Музей

В Lonely Planet про него написано: сюда можно двигаться уже ради музея. В нем вправду есть что поглядеть: к, примеру, закрытый зал с монетами и старыми украшениями. Работники музея открыли нам его просто так, как гостям из дальних государств.

Либо отысканные при раскопках на Фаяз-тепа, скульптуры будд.

Крайний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

один из экспонатов

Тут же — восстановленная скульптура Будды с поднятой рукою, весьма уж напоминающая работы традиционных древних архитекторов. Не напрасно местный кушанский буддизм называли «греческим». Ибо писали в Кушане в ту эру на греческим алфавите.

Крайний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

«греческий» Боддхисаттва

Экспозиция музея, пусть и маленькая, но аккуратная и весьма увлекательная. Большей частью я разглядывал кушанские экспонаты…

Вход в музей для нас, «как для гостей» — по тарифам местных. Что-то около 5000—7000 суммов на человека.

Старенькый город Термеза

Это совершенно отдельная история, до которой, как досадно бы это не звучало, в данный приезд, нам добраться не удалось.

Гостиницы в Термезе

С отелями в Термезе натужил. Поточнее, с наличием этих гостиниц в системах бронирования. Ибо что Агода, что Букинг выдают всего 2-3 варианта, цены в каких начинались от 1800 рублей в день за человека. При всем этом, судя по нашему опыту, нередко они бывают забиты под завязку афганцами, приезжающими вкусить волюшки и оторваться по-полной. Что поделать, граница — в 2-ух км.

Но еще при подготовке к путешествию, я заметил в вебе маленькую гостиницу РАМЗ, в 3 км от вокзала и 15 минутках ходьбы от археологического музея. Да и она в наш приезд была забитой. В 10 вечера это нас очень деморализовало. Веселило лишь то, что в Узбекистане без приюта для путешественника остаться нереально.

Как я писал выше, нам посодействовал таксист Хусан, с помощью которого мы заселились в весьма трэшовый, но все-же отель, за 20 баксов. Ночь (то есть темное время суток) переждали и на последующий денек, опосля поездки по достопримечательностям на все-же удалось попасть в РАМЗ.

Цены от 120 000 суммов за незапятнанный и комфортный номер. Опосля сумасшедшего треша предшествующей ночи тут нам, в конце концов, удалось отдохнуть.

Как добраться в Термез

В Термез не так давно проложили роскошную металлическую дорогу через горы, в объезд Туркмении. Проехать по ней — уже удовлетворенность. Я весьма люблю подобные неявные достопримечательности, наподобие такового же ЖД-переезда на Шри-Ланке от Канди до Эллы.

Крайний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

Сельский Узбекистан, вид из окна поезда

Мы двигались дневным сидящим экспрессом Шарк «Ташкент-Термез», на который сели в Самарканде. От Ташкента до Термеза — около 13 часов пути. Есть и ночные «лежачие» поезда. В их комфортней, но классных пейзажей за окном не узреешь. А глядеть есть на что, в особенности сначала весны: зеленоватые горы, горы и кусочек Гиссарского хребта, уходящий в недоступный Таджикистан.

Цены на поезд — что-то около 10 баксов с человека.

Тут же, как и всюду в Узбекистане — куча коллективных такси. Цен не подскажу, но до Самарканда обещают долетать за 4-6 часов.

Крайний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

Вид на Гиссарский хребет


Вот таковой у нас вышел целенаправленный и узкоспециализированный набег на Термез. Ворачиваться сюда, как в древнейшую Бухару, не охото. Но общее воспоминание от него — подходящее. Тут сонно, пыльно, но все так же доброжелательно и смачно. Дороги разбитые, лица улыбчивые, но ощущается близость беспокойно афганского соседа.

Молвят, ранее нередки были шмоны иноземцев и огромное количество правоохранительных органов. Дескать, погран-зон, все-такое. В наш приезд мы с таковым не сталкивались, но ночкой в трэш-отеле было беспокойно. В особенности при соседстве пьянствующих афганцев и облеванной москитной сетке на окне.

Вернусь ли я сюда — не понимаю. Но сейчас могу твердо сказать: в самой южной обитаемой точке ex-CCCP я был. А это уже само-по-себе увлекательное достижение)

Спасибо, что прочитали! Подписывайтесь на обновления блога и добавляйтесь в друзья.

Смачного плова Для вас и таксистов лишь таковых, как Хусан!